Спецпредложения

раздел находится в разработке

Контакты

8(926)335-68-73


Главная \ Евроремонт квартир

Евроремонт квартир

Демонтажные работы

Сегодня в городах все больше стали появляться новые красивые общественные и жилые здания и сооружения на месте старых объектов. Но, прежде чем строить новые объекты, необходимо обязательно провести правильно и качественно демонтажные работы. Также демонтаж используют не только в процессе реставрации, восстановления зданий, но и при обычном проведении ремонтных работ в каких-либо помещениях - по причине морального износа помещения, смены функционального и целевого назначения.

Демонтажные работы бывают как полными, так и частичными. Когда демонтаж производится в еще действующих зданиях либо разобранный строительный материал будет применен повторно, в таком случае используется частичный демонтаж, в частности - демонтаж перегородок и стен, демонтаж окон, демонтаж дверей и других подобных внутренних конструкций.

Износ физических качеств строительных конструкций в целом и их отдельных элементов в процессе эксплуатации зависит от условий использования и качества материалов, и различается по времени. Дольше всего служат фундамент и стены дома, поэтому при капитальном ремонте здания конкретные элементы конструкций должны быть выполнены из долговечных и высококачественных материалов, которые близки по времени своей службы к сроку службы фундамента и материала для стен.

В целом существует несколько видов демонтажных работ, а именно: демонтаж самого здания, демонтаж электропроводки, демонтаж металлоконструкций и демонтаж сантехники. Также отдельной категорией выделяют демонтаж в стесненных условиях, так как по сравнению с остальными видами, он является более сложным и трудоемким.

Проведению демонтажных работ подвергаются здания с нижеперечисленными характеристиками и качествами:

  • здания в аварийном состоянии;
  • здания с плохим или несоответствующим уровнем благоустроенности;
  • здания, которые не соответствуют новейшим современным архитектурно-планировочным требованиям и решениям;
  • здания, в которых инженерное оборудование и техника не соответствуют современным требованиям;
  • здания, которые не эксплуатируются и не обслуживаются жилищно-коммунальными службами довольно долгое время.

Проведение демонтажных работ является очень сложным и трудоемким процессом, требующим специальной подготовки, умений и опыта. Конечно же, лучше всего в этом деле довериться профессионалам, потому что неосторожное либо не совсем правильное проведение демонтажных работ часто приводит к весьма нехорошим последствиям. Специальные организации обеспечивают высокий уровень качества и безопасности при проведении монтажных работ при ремонте квартир, при этом они используют современное оборудование и технику, передовые методы и способы проведения такой работы, и все проводится строго в установленные договором сроки.

Также в договоре указывается стоимость демонтажных работ, которая зависит от различных факторов, в частности: условия работы и ее сложность, используемые при этом материалы, объем работ и сроки выполнения.

Стяжка с армированием

Стяжка с армированием - один из важнейших видов строительных работ, ведь любой человек, проводящий ремонт квартир, рано или поздно сталкивается с необходимостью выравнивания полов. Без ровного пола просто невозможно устройство некоторых напольных покрытий, и он желателен практически для всех из них. Для большинства напольных покрытий требуется, чтобы перепад высоты составлял не более, чем 2-3 мм на расстоянии в два метра. Стяжка пола - это самый распространенный способ выравнивания бетонного основания под напольное покрытие.

Как выполняется стяжка пола?

1. Выбираем выравнивающую строительную смесь, из которой мы и будем делать стяжку. Как правило, выбор смеси сильно зависит от того, какое именно напольное покрытие вы приобрели и собираетесь монтировать в данной комнате.

2. Теперь готовим комнату для выполнения стяжки. Для начала нужно определиться с высотой стяжки пола. При помощи уровня и линейки выставьте отметки на стенах на равной высоте до 1,5 метра. Потом соединяем эти отметки одной линией. Для определения толщины стяжки нужно замерять и выяснить минимальное и максимальное расстояние от выставленной линии до пола. Так мы получим места, где проходит углубление пола и где идут выступы.
После этого нужно отметить границу стяжки по всему периметру пола, для чего идем к месту наибольшего выступа и прибавляем там планируемую величину стяжки (обычно 3см.). Вот от этой отметки при помощи уровня и ведем ровную линию по всем стенам комнаты.

3. Теперь нужно очистить пол от мусора, налипшей грязи и краски, жирных пятен и т.д. Наносим на поверхность пола грунтовочную смесь - она выполняет как влагозащитные функции, так и обеспечивает лучшее сцепление со строительным раствором для стяжки.

4. По верхней границе стяжки устанавливаем «маяки» из металлического профиля или дерева. Они выставляются на расстоянии, равном длине правила, которым вы будете ровнять стяжку пола.

5. Армирование стяжки - для этого сперва к стене монтируем несколько слоев пенофола или пены без фольги (обычно до 5ти слоев) - это обеспечит лучшую звукоизоляцию стяжки. Потом укладываем на пол стальную 4хмиллиметровую сетку, как правило, с размером ячеек 10 на 10 см. Можно также для армирования стяжки воспользоваться полипропиленовыми фиброволокнами. Такая стяжка отвечает всем современным требованиям, гораздо реже трескается, и при ее устройстве металлическая сетка не нужна.

6. Подготовив смесь для стяжки, начинаем ее укладывать на пол, заливая расстояния между «маяками» поочередно. После того, как раствор залит в очередную ячейку, его нужно выровнять правилом. Спустя полчаса после заливки, раствор затирают. И вот стяжка готова. Теперь она будет сохнуть и затвердевать. Но чтобы избежать пересыхания и растрескивания, необходимо еще в течении 3х дней смачивать ее периодически водой.

7. Спустя трое суток «маяки» можно убрать и заделать отверстия раствором, предварительно покрыв их грунтовкой.
Теперь стяжка должна хорошо просохнуть и примерно через неделю можно укладывать напольное покрытие.

Штукатурка потолка и стен

Данная статья посвящена тому, как произвести штукатурку потолка и стен, а также достоинствам качественно выполненной данной работы и ее недостаткам. Безусловно, к плюсам и достоинствам хорошо выполненной штукатурки относят монолитность и отсутствие швов, пригодность для применения практически на всех поверхностях, долговечность - она прослужит более двадцати пяти лет. Технологическая точность и пластичность штукатурки дают возможность выполнять дизайнерские проекты любой сложности. Кроме этого, отделка стен и потолка штукатуркой устраняет проблемы с крепежом, которые могут возникнуть при навеске различных предметов обихода.

Самый главный плюс штукатурки - это то, что она является экологически чистым строительным продуктом, так как в ее состав входят природные и натуральные компоненты, а также она очень практична при эксплуатации. Часто применяется водостойкая штукатурка, и это ее качество спасает помещение, если вас залили соседи. Если вы вовремя приняли необходимые меры по устранению этой проблемы, то штукатурные покрытия сохранят свои функциональные свойства.

Еще одним важным достоинством штукатурки является экономия пространства. Это означает, что при ином способе выравнивания стен и потолка, например, при сухом, поглощается примерно восемь сантиметров поверхности. А это на помещение в двадцать квадратных метров составляет около 1,5 кв. метров всей площади. А при штукатурке, если взять слой толщиной в два сантиметра (средняя толщина, можно и меньше), то с такой же площадью помещения в двадцать квадратных метров уменьшение будет максимум на полметра квадратных. Сразу видно, что разница ощутима.

Отметим и некоторые недостатки штукатурки. К ним можно отнести высокую трудоемкость работ и, следовательно, больший срок ремонта квартир, чем при других способах.

При выполнении штукатурных работ существует много приемов и методов, причем у каждого мастера они свои. Их сочетание и применение дают возможность получать различные конструктивные и декоративные эффекты. Первое - это то, что качественно оштукатуренная поверхность при сочетании штукатурки декоративной дает возможность сделать любое структурное покрытие с необходимым эффектом. Второе - на гладкой поверхности (стене) красиво будут смотреться любые обои - как дорогие, шелковые текстильные, так и обычные бумажные. И третье - это то, что с помощью штукатурки можно оформить любое помещение, пространство в любом стиле.

Технология выполнения штукатурных работ весьма проста, особенно при наличии квалифицированных мастеров, но трудоемка. Оштукатуриванию стен и потолка необходимо уделить много сил и времени. Основания под штукатурку должны быть очищенными от старых слоев и прочих частиц, на гладком бетоне требуется сделать насечки. Также необходима качественная грунтовка, чтобы поверхность стала шероховатой и более прочной. После этого на поверхность прикрепляется штукатурная сетка (для прочности), производится нивелировка и устанавливаются маяки. После наносится основной слой штукатурки, после высыхания - затирка.

Шпатлевка стен

Начиная полный ремонт, без шпатлевки стен не обойтись. Строительная шпаклевка - это материал, предназначенный для сглаживания, выравнивания поверхностей, для заполнения неровностей. Стены в основном шпатлюются под обои или покраску. Если планируется отделка стен толстыми обоями с выпуклым рисунком, обоями, которые будут окрашены, плотными обоями или обоями темной раскраски, то шпаклевать всю плоскость стены не обязательно (будет достаточно зашпатлевать лишь поврежденные участки). Но, если же предполагается клеить тонкие и светлые обои, то стены необходимо шпатлевать полностью, так как незашпатлеванные участки стены будут «светится» сквозь обои темными пятнами.

Если же стены готовятся для покраски водно-эмульсионной краской, то опять таки можно не шпатлевать их полностью, но следует помнить, что после нанесения краски, на незашпатлеванных и зашпатлеванных участках стены она может значительно различаться, что особенно может бросаться в глаза при скользящем освящении. Поэтому, если стены полностью не шпатлюются, то краску лучше наносить в несколько слоев для образования однотонного цвета. Однако советуем вам во время ремонта квартир шпатлевать стены полностью в любом случае.

Чтобы шпатлевать стены и не только их, будет необходимы большой и маленький шпатель и сама шпаклевка. К выбору шпаклевки стоит подойти ответственно, так как они бывают сделаны на разных основах. Например, шпаклевка масляно-клеевая подходит для окрашенных масляными красками поверхностей. Недостатком таких шпаклевок является то, что, кроме красок и олифы, они плохо взаимодействуют с иными материалами. Сухие смеси шпаклевки подойдут для других поверхностей, но их необходимо будет разводить в воде, что не всегда правильно получается.

После того, как у вас есть все инструменты и материалы, необходимо подготовить поверхность стен к шпатлевке. Для этого их нужно очистить от излишков (пыли, грязи, и т.д.) и прогрунтовать. Шпаклевка лучше ложится на чистую, прочную, твердую, слегка шероховатую поверхность.

Сам процесс шпатлевки стен не очень сложен. Разводите шпаклевку или берете уже приготовленную, набираете на маленький шпатель и наносите (перекладываете) ее на большой шпатель. Шпатель для нанесения шпаклевки прикладывается к стене под углом сорок пять градусов и проводится - таким образом, шпаклевка наносится равномерным слоем. После нанесения шпаклевки на стены ей дают высохнуть, а затем шлифуют. Стены следует прошлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги или абразивной сетки. Использовать абразивную сетку для шлифовки более практично.

Шпатлюя стены, необходимо учесть то, что, если вы собираетесь клеить обои, будет достаточно нанести один-два слоя шпаклевки. Однако, если же вы собираетесь красить стены, то необходимо наносить столько слоев, сколько потребуется, чтобы поверхность стены стала идеально ровной. Для того чтобы слои шпаклевки между собой лучше схватывались, перед тем как наносить следующий слой шпаклевки, предыдущий слой покрывается грунтовкой.

Шпатлевка потолков

К такой работе по ремонту квартир, как шпатлевка потолка, необходимо подходить ответственно, так как от качества проделанной работы и самой шпаклевки зависит то, насколько ровным будет потолок. Шпаклевка - это сухая смесь, которая предназначена для устранения небольших дефектов на штукатурке бетонных стен, потолков; для заделки стыков между гипсоволокнистыми листами или гипсокартоном; для выравнивания стен, потолков под оклейку обоями или покраску. Шпаклевка может применяться как внутри жилья, так и для наружных работ.

Шпаклевка может использоваться только в работе с прочными, твердыми, чистыми поверхностями. Если сказать конкретнее, то шпаклевка может наноситься на такие материалы как бетон, кирпич, гипсокартон, гипсобетон, штукатурка, камень и др. Не рекомендуется применять шпаклевку в помещениях с повышенной влажностью, а также с такими материалами как пластмасса, металл и стекло.

Прежде чем начать шпатлевать, необходимо подготовит поверхность, на которую будет ложиться шпаклевка. Она должна быть очищена от краски, грязи и запыления, отслоений, жировых и восковых пятен, опалубки и т.д. Также, желательно, прежде чем начать шпатлевать потолки, нанести на них грунтовку - это можно сделать при помощи кисти или валика. Грунтовку необходимо наложить равномерно в один слой, что улучшит сцепление шпаклевки со стеной. Если необходимо, наклейте на потолок стекловолокнистую сетку.

Шпаклевку приготовить очень просто: берете сухую смесь и смешиваете ее с чистой теплой водой, примерно комнатной температуры, и размешиваете до получения однородной массы без комков. Некоторые из смесей необходимо выдержать определенное время после разбавки их водой, чтобы при этом растворились имеющиеся в них добавки, после чего необходимо снова перемешать получившуюся массу.

Теперь можно приступать к работе - шпатлевать потолок. Если на потолке есть трещины или большие выемки, неровности, то изначально необходимо их зашпатлевать. После того как шпаклевка застынет (высохнет), наносится уже выравнивающийся слой. Для этого лучше всего использовать два шпателя один широкий, другой поменьше - основной и дополнительный. Это позволяет наносить большим шпателем равномерный слой шпаклевки, а дополнительным очищать инструмент и шпатлевать недоступные для большого шпателя места. Внутренние углы можно шпатлевать-выравнивать при помощи углового шпателя.

В процессе шпатлевки потолка на него наносится два слоя шпаклевки - предварительный и финишный. Первый слой (предварительный) шпаклевки наносится на потолок толщиной от 0,2 см до 2,5 см. Затем, после нанесения первого слоя, ему дают просохнуть и лишь после этого приступают к нанесению второго слоя (финишного), толщина которого составляет 0,1 - 0,3 см. Финишным слоем заполняются малейшие дефекты, царапины. После нанесения финишного слоя потолок имеет практически гладкую поверхность, но для большей гладкости, после того как шпаклевка полностью высохнет, потолок шлифуют. Шлифование потолков проводят при помощи абразивной сетки и шлифовальной терки. После шлифования потолок приобретает идеально ровную поверхность.

Выравнивание откосов

Оконные откосы являются внутренней составляющей оконного проема, после замены окна требуется их выравнивание, отделка. С этой целью вы можете обратиться за помощью к профессионалам, которые в кротчайшие сроки и качественно выполнят эту работу, а можете и проделать все сами. Выравнивание откосов - это не очень сложная, но довольно кропотливая работа, требующая внимательности и времени. Если же вы решили не обращаться к услугам профессионалов, а сами заняться выравниванием оконных откосов, то можете воспользоваться нижеприведенными советами по выполнению данной работы.

Итак, вам требуется выровнять поверхности оконного проема и придать окну обновленный вид. Для начала необходимо закрыть окно, например, полиэтиленовой пленкой, бумагой, дабы не запачкать его.

Далее берем гипсокартон (толщиной 9,5 мм) и делаем из него заготовки для оконных откосов (правый, левый, верхний), при этом ширина заготовки должна быть на пару сантиметров шире самой стены.

Затем вырезанную заготовку устанавливаем к левой стене, таким образом, чтобы дальний край прижался вплотную к углу стенки, а ближний край фиксируем на небольшом расстоянии от стены, так чтобы получился угол тридцать градусов.

Пустоту, которая образовалась между стеной и гипсокартоном, заполняем пеной, используя при этом пистолет. Запенивать лучше снизу вверх. Подождите, пока пена немного подсохнет, примерно десять-пятнадцать минут, и прижмите гипсокартон к стене, выравнивая его по вертикали, использую при этом строительный уровень. Визуально оцените издалека проделанный этап работы и, если необходимо, подкорректируйте.

Далее берем гипсокартонную заготовку и проделываем такие же действия и с правым оконным откосом. Выровняв правый и левый откосы, можете приступать к выравниванию верхнего откоса. Берем заготовку для верхнего откоса и на всю поверхность наносим пену, используя все тот же пистолет. Затем аккуратно прижмите гипсокартон к верхнему откосу и снимите его. Используя кусочек гипсокартона либо другой удобный для вас предмет, распределите равномерно оставшуюся на верхнем откосе пену по всей его поверхности, а также распределите пену и на отрезке гипсокартона. Снова прикладываем гипсокартон и прижимаем его, теперь выравниваем гипсокартон по горизонтали с помощью строительного уровня, при этом необходимо некоторое время придержать его.

 

После того как пена окончательно высохнет, необходимо срезать ее излишки, лучше всего воспользоваться канцелярским ножом. Излишки гипсокартона, выступающие наружу, обрезаем, используя ножовку по дереву.

Оконные откосы выровняли, теперь можете их загрунтовать, после зашпаклевать и зачистить, а затем покрасить.

Кроме данного способа выравнивания откосов в процессе ремонта квартир, так же можно использовать с этой целью пластиковые панели. Еще можно использовать обычную штукатурку, чтобы выровнять откосы - этот способ самый экономичный из всех вышеуказанных, однако, по внешнему виду он ничем не уступает другим.

Монтаж многоуровневых потолков из ГКЛ

Многоуровневые потолки из гипсокартона в настоящее время очень популярны, поскольку это прекрасный способ не только исправить неровности и перепады потолочных плит, но и разнообразить интерьер, разбить большую комнату на отдельные зоны, создать интересную схему освещения. Особенно хороши подвесные потолки из ГКЛ в том случае, если перепады основания так велики, что никаким другим способом эстетичный вид такому потолку не придашь. Кроме того, потолки из ГКЛ позволяют скрыть некоторые коммуникации - проводку, отдельные части системы кондиционирования, отопления или вентиляции помещения. Правда в таком случае будет лучше, если монтаж потолка подразумевает возможность доступа к этим системам для их проверки и сервиса.

Иногда также многоуровневый потолок используется для того, чтобы сгладить геометрическую неправильность комнаты, придать ей более гармоничный вид. Есть способ и зрительно увеличить вертикальное пространство комнаты, сделать потолок «выше», как не парадоксально звучит. Выполняется это следующим образом: часть потолка делается ниже, а центральная зона - немного выше. Создает своеобразный эффект «купола», иллюзия высоких потолков. Также можно понизить уровень потолка в коридоре, и таким образом в комнате он будет казаться выше.

Теперь рассмотрим, как собственно проводится монтаж подвесных многоуровневых потолков из ГКЛ во время ремонта квартир. Лучше всего проводить работы по монтированию такого потолка или в теплое время года, или в отапливаемом помещении. Обычно все черновые, «грязные» работы, которые могут каким-то образом отразится на потолке, к тому времени завершены. В частности, необходимо перед монтажом подвесного потолка из ГКЛ герметизировать стыки стены и основания потолка, окончить прокладку коммуникаций (кроме тех, для которых потолок станет своего рода «кожухом», некоторые из них прокладываются в ходе монтажа потолка).

Первый этап выполнения многоуровневого потолка - это составление проекта. Определяется дизайн потолка, как он будет выглядеть, какие фигуры и какого размера в себя включать. Потом специалисты отмечают места, где будет монтироваться крепление.

После выполнения разметки, на основание монтируются профили параллельными рядами с шагом 400 мм или квадратными ячейками 600 на 600 мм. Крепление их происходит анкерами или при помощи дюбель-гвоздей (шаг составляет 400-600 мм).

Чтобы каркас представлял собой ровную плоскость, предварительно на стены по периметру монтируется пристенный профиль, расположенный на одной уровне (проверка выполняется водяным уровнем). После чего между противоположными настенными профилями натягиваются нитки - так задается плоскость, и потом уже можно приступать к монтажу каркаса из профиля на потолок. Профиль монтируется с таким учетом, чтобы стыки листов всегда приходились на профиль, в случае необходимости, в местах стыков профиль монтируется дополнительно. После этого на профильный каркас монтируются гипсокартонные листы и начинается набор профиля для следующего уровня.

Устройство полов с подогревом

Полы с электрическим подогревом очень популярны на сегодняшний день и системой «теплый пол» пользуется для обогрева своего жилья все большее количество людей. В этой статье мы расскажем о том, как монтируется эта оригинальная отопительная система.

Итак, оборудование для устройства «теплого пола» или пола с электрообогревом состоит из кабеля, который имеет способность нагреваться, термодатчика и терморегулятора. При это кабель выполняет роль нагревательного прибора, терморегулятор же и датчик позволяют управлять системой и регулировать температуру нагрева. Несмотря на то, что нагревательный кабель укладывается под слой цементной смеси (под стяжку) и после ее застывания недоступен непосредственно, все есть возможность опосредованно диагностировать повреждения кабеля, если они произошли.

Многие считают, что монтаж пола с электрическим подогревом - это сложный технологический процесс. Это не совсем так. «Теплый пол» действительно следует монтировать профессионалу, знакомому с принципами устройства электрооборудования, но сам процесс не так уж и сложен, если следовать определенным правилам и грамотно собрать пол в заданной последовательности, указанной в инструкции.

Во-первых, монтаж пола с электрическим подогревом стоит выполнять тогда, когда декоративный ремонт квартир еще не начат, в процессе черновых работ. Это требование связано с тем, что нагревательный кабель после его укладки заливается стяжкой, а выполнение цементной стяжки - достаточно грязная работа. В том же случае, если теплый пол укладывается в процессе ремонта уже обжитой квартиры, и его планируется положить на старое половое покрытие - керамическую плитку, дерево и т.п., лучше предварительно проконсультироваться со специалистами фирмы-производителя таких полов.

Как монтируются полы с подогревом: первым делом мастер работает над схемой укладки кабеля, отмечает место, где «теплый пол» будет подключен к сети, где будет находится термодатчик. Обратите внимание, насколько вы планируете заставить мебелью или другими предметами территорию теплого пола. Нет смысла монтировать такой пол в тех местах комнаты, где будет много мебели.

Если ваша комната имеет достаточно ровные полы, то перед укладкой кабеля можно сразу положить на основание слой теплоизоляции. Она желательна в любом случае, но особенно важна, если это комната первого этажа, ведь в таком случае потеря тепла без теплоизоляции может достигать 30%. Учтите также, что лучшая температура для поверхности пола будет около 23 градусов, а максимальная - желательно не выше 27 градусов. Такой режим позволить продлить срок эксплуатации полов с электрическим подогревом максимально долго.

Обычно для систем «теплый пол» максимальная нагрузка на сеть составляет 75 - 80 Вт на квадратный метр. Потому для того, чтобы осуществить обогрев помещения нагревательный кабель берут с большим метражом и монтируют его витками или длинными рядами, близко друг к другу. После укладки кабеля пол заливается стяжкой.

Покраска потолков

Перед тем как покрасить потолок, возникает вопрос: как же это сделать? Казалось бы, очень просто: берем кисточку и вперед! Однако потом могут проявляться довольно неприятные моменты - пятна. Не очень красиво, правда? Выясним, откуда же они берутся. Ведь не от плохого же смешивания разных цветов? - мы обычно красим краской одного цвета и из одной емкости, валик и кисти те же самые, а пятна все равно бывают. Причина кроется в том, что зачастую нарушается сама технология покраски потолка и ремонта квартир.

Какие же действия считаются правильными при окраске? Прежде всего, нужно подготовить все, что требуется. Для окраски потолка лучше использовать водоэмульсионную краску, только смотрите срок годности, иначе переведете деньги и испортите потолок. Как инструмент - лучше взять валик, который сильно влияет на качество окраски. Выбирайте для начала валик с длинным ворсом, а завершающий этап окраски производится валиком со средним ворсом. Поролоновый валик дает пузыри, а велюровый мало берет краски, поэтому их лучше не брать. Краску перед применением нужно тщательно перемешать, а в некоторых случаях и разбавить водой согласно инструкции. Обычно производители рекомендуют прибавлять примерно 5-10 процентов воды.

Теперь самое важное - это равномерно нанести на поверхность потолка однородный слой краски. Берем валик и окунаем его в краску, но не нужно погружать его полностью в емкость с краской. При этом краска на валике будет сначала распределена неравномерно. Для того чтобы добиться равномерного заполнения валика краской, раскатываем его по ванночке, сетке либо по чистому листу линолеума и т.д., но ни в коем случае не по потолку. В процессе покраски потолка это действие необходимо проделывать постоянно. Если сразу же начать красить потолок, не раскатывая краску на валике, то могут образоваться так называемые непрокрасы - места, где после высыхания краски и появляются пятна. Опытные специалисты выполняют окрасочные работы автоматически, без ошибок, а дилетантам в этом деле лучше сначала потренироваться на любой другой поверхности, чтобы не испортить потолок.

Покраску потолка необходимо производить быстро, чтобы не оставлять разводов. Когда валик «отдал» всю краску, то его снова нужно макнуть в краску, раскатать и можно продолжать окраску. При этом есть один очень важный нюанс: производя окраску потолка, человек не всегда видит то место, где он еще не прокрасил поверхность, так как она приобрела равномерный влажный оттенок. Чтобы этого избежать, опытные мастера периодически отходят и смотрят на потолок под другим углом, при этом они видят не окрашенные места. Дабы не прыгать туда-сюда, лучше привлечь помощника, который сразу увидит и укажет непрокрасы. Главное - это устранить непрокрасы до тех пор, пока краска не высохла. Покраска потолка выполняется обычно в два слоя. При этом необходимо, чтобы первый слой хорошо высох, а потом уже наносить следующий слой.

В итоге, если все сделать правильно, то поверхность потолка получается ровной и красивой.

Покраска стен

Итак, вам необходимо покрасить стены в доме или квартире и т.п. Вы думаете, что это легко и быстро? Конечно же, если просто пробежаться кистью по поверхности, то получится быстро, однако результат вас вряд ли порадует. Чтобы стены были окрашены ровно, красиво, требуется немало времени и терпения, а также нужен заранее подготовленный план работ.

При покраске стен чаще всего применяется два вида краски - акриловые (краски на водной основе) и алкидные (масляные) краски, также их называют битумными. Оба вида этих красок используются при ремонтных, строительных работах, но более популярными являются водоэмульсионные (краски на водной основе). Многие считают, что водоэмульсионные краски в скором времени совсем вытеснят масляные. Но, важно не забывать, что алкидные краски являются более прочным защитным покрытием для поверхностей - это основная причина, по которой профессионалы выбирают для работы именно масляные краски.

Первым делом, перед покраской стен внутри помещения, необходимо произвести внутренние подготовительные работы, в частности: убрать мебель, бытовую технику, ковры и другие предметы обихода, которые перекрывают доступ к стене. Оставшиеся недвижимые предметы (батареи, кондиционеры и т.д.) лучше всего накрыть полиэтиленовой пленкой для малярных работ либо брезентом. При применении малярной пленки важно знать, что краска на ней высыхает очень долго, поэтому лучше будет накрыть ее бумагой, например, газетами. Далее требуется снять с окрашиваемой стены все ручки, переключатели, розетки и т.п.

Непосредственно, перед тем, как начать красить стену, необходимо очистить и подготовить поверхность. Для очистки внутренней поверхности стены лучше всего подходит слабый мыльный раствор, а вот для наружной поверхности этого будет мало. Снаружи стену лучше очистить щеткой и также хорошенько вымыть. Дабы на стенах не появлялись грибки и плесень, поверхность (зараженные места) обрабатывается специальным раствором, который включает в себя одну часть оксида хлора и три части воды. После того, как поверхность стены очищена, требуется устранить недостатки и дефекты, то есть трещины, царапины и т.д. Проще всего этого добиться с помощью шпаклевки.

Как и для любой работы по ремонту квартир, для покраски стен необходимы соответствующие инструменты и, конечно же, материалы. Итак, давайте их перечислим: малярный лоток и малярный валик для покраски, кисть для окраски, лестница (лучше стремянка) либо подставка, специальный скотч, малярный скребок, нож, спецодежда и защитные очки. Это только один из возможных перечней необходимых атрибутов, они существуют в нескольких разных видах. Что конкретно потребуется, будет зависеть от масштаба работ и от поставленной задачи.

После окончания покраски стены, обратите внимание на окружающую обстановку: если есть какие-нибудь промахи, подтеки, то лучше устранить их сразу, не дожидаясь пока краска высохнет. Такие погрешности можно легко исправить при помощи увлажненной тряпки.

Плиточные работы

Керамическая плитка - очень практичный, легко моющийся, долговечный и устойчивый к износу материла. Она проста в эксплуатации, относительно легко монтируется на любые поверхности и пригодна для помещений, где есть особые требования к гигиене или где высок уровень загрязнения. Именно потому керамической плиткой облицовывают стены и пол в операционных больниц, в санузлах как общественных учреждений, так и частных домов.

Выбор плитки и работы по ее укладке - ответственная часть ремонтно-строительных работ, ведь плитку, в отличии от тех же обоев, поменять не так-то просто, да и стоит она обычно намного дороже. Обычно плитку укладывают на ровное и твердое основание - бетонный пол, оштукатуренные кирпичные стены, стены из бетонных блоков и т.д. Но иногда керамическую плитку также кладут на стены из гипсокартона, хотя это менее предпочтительно.

 

Перед работой по укладке керамической плитки старое покрытие стен или пола демонтируется, поверхность очищается от мусора, если есть сильные перепады высоты - желательно выровнять поверхность, но в целом плитка, как отделочный материал, менее требовательна к основанию и допускает небольшие неровности.

 

Итак, старое покрытие убрано, теперь нужно прогрунтовать поверхность для лучшего скрепления ее с плиточным клеем. Тип грунтовки выбирается в зависимости от типа основания, на которое кладется плитка. Кстати, учтите, что до того, как начнутся плиточные работы, в комнате должны быть проведены системы коммуникации (водопровод, электропроводка, канализация) и при этом температура в помещении должна быть не менее 8 градусов по Цельсию. А если быть точными, то температура поверхности, к которой монтируется керамическая плитка не должна быть ниже 5 градусов. Потому плитку стоит укладывать либо в теплое время года, либо в отапливаемом помещении.

Как правило при ремонте квартир, если в помещении планируется облицовать плиткой и стены и пол, начинают работу со стен, после чего принимаются за пол. Для того, чтобы ряды плитки получились ровными, при работе с ней следует использовать уровень. А для того, чтобы швы между отдельными плитками получились одинакового размера, мастера используют специальные пластмассовые крестики. Они бывают разными, точнее - разной толщины, и от этого зависит расстояние между плитками, т.е. величина шва.

Самым важным для качественной и ровной укладки плитки является монтаж первого ее ряда. Лучше разметить уровень, где будет проходить первый ряд заранее, и воспользоваться при этом водяным уровнем. Необходимо, чтобы горизонтально каждый шов плитки был непрерывным. Другими словами, если облицовываются все стены, нужно, чтобы горизонтальные швы идеально сходились на стуках (углах). Для окантовки мест, где плитка оканчивается, используются плиточные уголки. Они могут быть внутренними и наружными. После того, как керамическая плитка уложена на стены или пол, выжидают около 24 часов и начинают затирать швы между плитками. В настоящее время есть затирки разных цветов и можно подобрать ее как под цвет плитки, так и контрастного цвета.

Укладка штучного паркета

Деревянные полы и особенно паркет всегда были популярны, и остаются таковыми на сегодняшний день. Качественный паркет - это долговечное покрытие, и благодаря слою лака его можно мыть. Правда есть ограничение - паркет после мытья следует каждый раз натирать, да и химические средства не стоит применять при мытье паркета. К тому же, паркетные полы могут стать исцарапанными, и быстро износится от постоянного попадания песка и грязи, от обуви с каблуками. Потому не стоит стелить его в местах, где повышенная проходимость, например, в прихожей. Хотя в крайнем случае паркет там всегда можно защитить ковриком перед дверью, для обуви.

Что касается художественного паркета - это настоящее произведение искусства, и его укладка во время ремонта квартир - сложное дело, доступное только специалисту высокого уровня. Художественный паркет представляет собой затейливые узоры на полу, выложенные из небольших дощечек, и в наше время такой паркет не часто встретишь, да и стоит он очень дорого. Гораздо более распространен паркет, уложенный «елочкой», ровными рядами, квадратами, простыми геометрическими формами. Иногда паркет укладывают с фризом, иногда обходятся без него. Укладка такого паркета также занятие не для любителя и представляет собой сложный технологический процесс.

Обязательно перед укладкой паркета делает план, как именно будет выглядеть рисунок, и на пол комнаты наносится соответствующая разметка. Чаще всего паркет укладывают в виде прямого или развернутого квадрата (ромба). Если требуется выполнить рисунок в виде прямых квадратов - все паркетины укладывают строго параллельно стене комнаты, а при другом популярном способе укладке паркета - ромбовидном - планки паркета кладут под углом к стене, равным 45 градусов.

Обычно после проведения тщательного выравнивания поверхности пола (паркет не терпит неровностей), делают гидроизоляцию пола и укладывают основание из минеральной ваты или сосновой доски. Кроме того, рекомендуется дополнительно положить слой устойчивой к влаге фанеры. Тогда у вас получится идеально ровное и хорошо тепло- и влагоизолированное основание под паркет.

Итак, после подготовки основания размечают рисунок паркета и выполняют укладку без закрепления - пробную. Если в результате пробной укладки все сошлось, и пол выглядит, как задумано, для окончательной укладки паркета натягивают шнуры. По этим шнурам мастер будет ориентироваться, как должны располагаться отдельные планки в общем рисунке, шнуры повторяют основные линии рисунка. И уже после этого приступают непосредственно к монтированию паркетных полов с закреплением пластин.

Заметим, что укладка ламинированного паркета и паркета без отделки, требующего покрытия лаком, отличается. Так ламинированный паркет обычно монтируют на гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки и слой из вспененного полиэтилена. Ламинированный паркет не клеят к поверхности пола.

Специалисты утверждают, что качество паркетного пола более, чем наполовину зависит от профессионализма мастера, и только на четверть - от выбранного материала.

Монтаж паркетной доски

Если ремонт квартир уже достиг фазы отделки полов, то необходимо выбрать правильное покрытие. Очень попуялрна во все времена - паркетная доска. Она представляет собой двухслойную деревянную конструкцию. Основание (нижний слой) состоит из струганных реек или досок, сделанных из недорогих пород древесины. Покрытие (верхний слой) состоит из прямоугольных планок, сделанных из ценных пород древесины. Для скрепления паркетных досок между собою предусмотрены гребни и пазы. Все планки должны быть одинаковыми по размерам, чтобы при сборке паркетных досок соединения между ними были максимально плотными, и настил не имел перескоков.

Верхний слой паркетной доски изготавливается из древесины: вяза, сосны, ясеня, карагача, дуба, каштана, клена, граба, березы, бука и других твердых пород. Паркетные доски производятся в полностью готовом в укладке виде, поэтому устройство пола сводится к монтажу планок на основание.

Паркетные доски необходимо укладывать на ровное, жесткое и сухое основание. Для этих работ подойдет фанера, бетон, ДСП, старый неповрежденный линолеум, а такие основания как плиточный пол, текстильное покрытие, старый деревянный пол нельзя использовать. Перед тем как укладывать паркетную доску, проверяют ровность основания, на которое будет производиться укладка. Это очень просто сделать, используя уровень, отклонения должны быть в пределах 2 мм на 1 метре. Если перепады велики, то подоснова выравнивается. Между паркетной доской и подосновой необходимо применять специальные звуко- и влагоизоляционные подложки.

Паркетную доску начинаем укладывать желательно по направлению, как падает дневной свет. Если же пол деревянный, то паркетные доски укладывают в поперечном направлении. Очень важно уложить первый ряд ровно, чтобы дальнейшая укладка прошла без дефектов. Поэтому если стена не ровная, то можно обрезать паркетную доску по изгибу стены. Важно знать, что паркетная доска не укладывается от самой стены, а оставляется небольшой зазор размером 1 см (для этого используются клинья), который после укладки скроется под плинтусом. Куском паркетной доски, который остался от укладки первого ряда, необходимо начать второй ряд.

Доски между собой склеиваются по шпунтам со всех сторон. На нижний или верхний край паза тонким слоем (около 2 мм) наносится клей. Затем доски соединяются, при этом используется подбивочный брус, так как, соединяя доски, слишком сильно можно сломать соединительные пазы. Клей, который выдавился, вытираем с паркета влажной тряпкой.

Последний ряд паркетной доски при необходимости нужно уменьшить. Обрезая доску, помните, что после ее установки между стеной и паркетной доской должен остаться зазор. После того, как распилили доску, устанавливаете ее, используя упорную скобу. Можно пользоваться и гвоздодером. А чтобы не испортить стены, между стеной и гвоздодером установите преграду, например, кусок древесины.

Укладка завершена и, в случае необходимости, производится затирка швов мастикой, подходящей по цвету для данного дерева. Затем, когда клей окончательно высохнет, клинья удаляются, и крепится плинтус.

Монтаж электрики

Электроэнергия является одним из ключевых моментов в области жизнеобеспечения квартиры, дома. Вопросы, которые касаются монтажа электрики, очень важны, и им сразу необходимо уделить внимание - это прокладка электропроводки, разводка и спайка, ее дальнейшая эксплуатация. Как правило, монтаж электрики всегда начинается с подготовки электрической схемы. Схема электрики помещения является своеобразным указателем того, как размещаются монтажные коробки, электрический счетчик, розетки, переключатели, устанавливаются электроприборы. Также при этом необходимо владеть информацией о расчетной мощности проводов.

А теперь поговорим об этом поподробнее. Электросхема берет начало с подводки проводов, которые имеют подходящее сечение, к дому, квартире. Это влияет на количество тока, которое могут пропускать провода в случае включения всех электроприборов сразу. При этом провода ни в коем случае не должны нагреваться. Выбрав провода нужного сечения, вы обезопасили себя от пожароопасных ситуаций и от выхода электропроводки из строя.

После выбора подходящих проводов нужно правильно установить и оформить распределительный щит, позволяющий обеспечить защиту каждого электроприбора, находящегося в помещении, с учетом нагрузки, которую дает прибор. Эта защита необходима тогда, когда включены одновременно все электроприборы, то есть нагрузка максимальная.

Далее вводим в эксплуатацию электропроводку. При этом для начала нужно подключить к электрическому счетчику кабель, после этого счетчик сразу должен вращаться по часовой стрелке. После того, как счетчик подключен, электрик должен его опломбировать. Кстати, обычно на крышке счетчика с внутренней стороны есть схема подключения, ею можно воспользоваться.

При проведении монтажа электрики, провода от поступающего кабеля (от электрического щита, который находится в подъезде) подключаются к первой клемме и к третьей. В свою очередь вторая и четвертая клеммы соединяются с кабелем, входящим в квартиру, то есть с тем, который разводится по помещению при монтаже электрики. В приходящем кабеле имеется три жилы разного цвета, две из которых по вашему выбору будут являться плюсом и минусом, а третья - это заземление, и прикрепляется она на сам корпус распределительного щита в процессе монтажа электрики.

Вообще, прокладка проводки во время ремонта квартир может производиться по-разному. Это зависит от вида электропроводки, которая бывает скрытой и открытой. Скрытой электропроводкой считается электросеть, которая идет внутри конструктивных частей помещения либо по перекрытиям, под напольным покрытием и т.д. В случае со скрытой электропроводкой есть следующие способы ее укладки: в металлических «шлангах», в трубах, в пустотах конструкции, в каналах и т.п. Электропроводка открытого типа, в отличие от скрытой, находится на поверхности различных строительных элементов. При этом монтаж может производиться следующим образом: в электротехнических плинтусах, в трубах, эластичных металлорукавах, в коробах и др.

Монтаж сантехники и радиаторов

Очень часто в процессе ремонта квартир возникает необходимость заменить сантехнику и радиаторы. Поэтому выделим некоторые особенности проведения этих работ. Монтаж сантехники является отдельным этапом при проведении строительных работ либо ремонта, и, как правило, это завершающий этап работ по монтажу системы водоснабжения. При монтаже лучше использовать качественную сантехнику от известных производителей, но она также требует профессионального подхода при ее подключении.

Необходимо отметить, что вся сантехника различается между собой по многим параметрам, которые необходимо учесть перед началом монтажных работ. Ванны, душевые кабины, раковины и т.п. могут иметь различные точки и входа, и выхода, если это не учитывать, то уже после отделочных работ придется проводить еще дополнительные трубы, а они, естественно, будут портить внешний вид. Так же к разной сантехнике требуется набор соответствующих аксессуаров для подключения - это в большей мере зависит от производителя. Поэтому необходимо начинать монтаж сантехники с определения типов переходников и т.д., которые будут установлены.

Очень часто люди выбирают эксклюзивное оборудование, при этом такая сантехника нуждается в особенных подходах к проведению ее монтажа, так что обычные стандартные способы могут и не подойти. Если устанавливаются сложные конструкции, такие как душевые кабины либо джакузи, то монтаж сантехники должен производиться с надлежащим качеством установке. Если же монтажные работы произведены не правильно, то они могут повлечь серьезные проблемы, в частности: скопление мусора в углах, протечки и, самое ужасное, появление и развитие грибка.

Перед началом монтажа новой сантехники, конечно же, необходимо осуществить демонтаж старой. Для того чтобы определить, где будет находиться сантехника, лучше всего посоветоваться со специалистом, который и будет проводить монтаж сантехники. После того, как будут произведены начальные работы, непосредственно выполняется подводка коммуникаций, устанавливаются крепежные части там, где и будет находиться сантехника. Уже в отделанном помещении производится монтаж сантехники.

Теперь поговорим о монтаже радиаторов. Радиаторы являются наиболее популярными приборами, которые применяются в отопительных системах помещений. Чтобы произвести монтаж радиаторов требуется выполнить следующие действия в определенном порядке:

  • Разметка мест для установки кронштейнов.
  • Закрепление кронштейнов на стене. Это можно сделать использую дюбели либо заделать крепежные элементы цементом.
  • Снять упаковку радиатора только с мест его навески на кронштейны, остальную не нужно.
  • Установка радиатора на кронштейны, чтобы нижние части коллекторов радиатора встали на крюки кронштейнов.
  • Соединение радиатора с системой отопления, непосредственно с теплопроводами этой системы, которые имеют кран, вентиль либо термостат.
  • В обязательном порядке устанавливается воздухоотводчик. Это производится со стороны, располагающейся напротив подводок в верхнюю пробку.

После того как монтаж радиатора завершен, и закончены отделочные работы в помещении, с него полностью снимается упаковка.

Установка дверей

Такая процедура, как установка дверей является очень важным этапом ремонта квартир, потому что только правильная установка дверей гарантирует их безупречную и долгую службу, а неграмотная установка может привести к неудовлетворительной эксплуатации и даже деформации полотна. Многие организации дают гарантии на двери только в тех случаях, когда установка дверей проводилась их специалистами. Если же вы сами решили устанавливать двери, то ознакомьтесь с этапами проведения такой работы.

Для того чтобы установить двери, вам понадобится: саморезы для сборки коробки, отвертка или шуруповерт, ножовка по дереву, сусло или заусовочная пила, уровень, клинья (деревянные или пластиковые) и баллон монтажной пены.

Этапы установки двери:

1. Сборка коробки. Необходимо собрать коробку по размерам двери при этом учесть, что дверь должна открываться и закрываться, то есть коробка делается немного больше, чем размер самого полотна двери. При помощи ножовки по дереву и сусла детали коробки обрезаем (подгоняем по размеру) и зарезаем углы в местах скрепления деталей под углом сорок пять градусов. Когда все детали готовы, скрепляем их между собой с помощью саморезов, при этом строго соблюдаем прямой угол.

2. Установка коробки. Используя подготовленные клинья, устанавливаем коробку. Фиксируем сначала верхнюю часть коробки таким образом, чтобы клинья располагались на уровне стыка вертикальных и поперечной частей коробки. Затем фиксируется нижняя часть коробки (для этого внизу необходимо поставить распорку) и обе ее стороны. Чтобы ровно установить дверную коробку, необходимо воспользоваться уровнем. После того как коробку зафиксировали, необходимо получившиеся зазоры между коробкой и стеной запенить. С дверного проема нужно смахнуть пыль влажной тряпкой, после чего начинаем запенивать - лучше это делать снизу вверх. Обратите внимание на то, что пену с некоторых покрытий очень сложно убрать, поэтому лучше всего перед запениванием закрыть дверную коробку бумагой, пленкой или лучше всего малярным скотчем. Так же, прежде чем начинать запенивать коробку, установите несколько дополнительных распорок, так как пена может деформировать (выгнуть) коробку, и дверное полотно тогда не станет. Такие распорки лучше установить на уровне замка и петель. После того как пена окончательно высохнет, ее излишки аккуратно срезаются.

3. Установка дверного полотна. Нижнюю петлю прикручивают на расстоянии 25 сантиметров от нижнего края дверного полотна, верхнюю петлю прикручивают на таком же расстоянии от верхнего края дверного полотна. Навешиваем полотно.

4. Установка наличников. Сначала необходимо замерять размер наличника, затем с помощью ножовки по дереву и сусла либо заусовочной пилы обрезать нужную длину наличников и сделать срезы под углом 45 градусов, таким образом, на стыке двух наличников получится угол 90 градусов. Наличники крепятся на гвозди с узкой шляпкой (финишные гвозди).

Ну вот и все, двери установлены.