Спецпредложения

раздел находится в разработке

Контакты

8(926)335-68-73


Главная \ Капитальный ремонт квартиры

Капитальный ремонт квартиры

Демонтажные работы при капитальном ремонте квартир

Демонтажные работы не стоит делать самостоятельно, это слишком большая ответственность. И к тому же работа требует большого опыта и высокой квалификации в данной области. Предварительный расчет демонтажных работ нуждается в хорошей проработке, нельзя пропустить ни одной мелочи, вернее, здесь мелочей нет. Демонтажные работы выполняются первыми в списке заданий по ремонту квартир. Их можно разделить на демонтаж перекрытий, зданий, пола, стен и т.п.

Демонтаж здания требует определенных документов, дающих разрешение на проведение такого класса работ. Помимо этого, требуется множество специального оборудования, подготовленного персонала. Очень важным аспектом в проведении демонтажных работ является учет всех требований техники безопасности, так как эти работы относят к опасным.

В настоящее время очень часто требуется не относить здание целиком, а лишь какую-то часть, отдельную стену. Цена на такие виды работ как демонтаж стен зависит от материала стен. Чем менее прочная стена, тем дешевле стоит убрать ее. Так наиболее дешевыми являются стены из гипсокартона и кирпича. Железобетонные стены более сложные и дорогие при проведении демонтажных работ. Если у вас в блочный дом , то очень многие соединяют комнаты с лоджиями или балконами, это увеличивает жилую площадь в квартире.

Такие виды работ в таком направлении нельзя предугадать, потому что оно зависит от того, что захочет изменить хозяин квартиры.

Работы по перепланировке помещения не должны вызывать у вас опасений, главное, чтобы вы четко знали несущие стены в квартире. А снос перегородок из гипсокартона не требует даже разрешения.

Демонтажные работы часто включают в себя работы по проделыванию новых дверных проемов новой формы. Такие проемы можно вырубить с помощью перфоратора, но этот способ менее приемли в наше время. Потому что приносит массу неудобств как вам, так и вашим соседям.

Проемы могут выполняться специальным устройством, которое называется шлицефрезер.

Если вы все-таки решились сделать проемы в несущих стенах, обязательно укрепите их швеллерами.

В случае, когда кабина санузла у вас в квартире сделана из гипсокартона, то демонтажные работы в данном случае необязательны. Если же она сделана из такого материала как ацеит, то перепланировка этого помещения просто необходима, потому что данный материал не относится к экологически чистым.

Демонтажные работы также желательны из-за следующих моментов:

стены у такой кабины намного тоньше, чем у гипсовой;

стены данной сантехкабины не достаточно жёсткие и прочные;

плитка на таких стенах держится не достаточно хорошо, а из-за возможных колебаний вследствие их недостаточной жёсткости может со временем вообще отвалиться.

Если учитывать все сказанное выше, то заказчик в состоянии решить нужна ли ему перепланировка санузла, потому что сносится она целиком. Не сносят только стену, которая разделяет между собой ванну и туалет.

К основным видам робот можно отнести следующие:

  • снос стен, полов, потолков, перегородок;
  • демонтаж напольных покрытий (линолеум, паркет, ковролин, ламинат);
  • демонтаж плиточных покрытий, обоев, встроенной мебели;
  • демонтаж сайдинга, стекловаты, утеплителя и др.

Стяжка с армированием при капитальном ремонте квартир

Надежность - основное качество, ожидаемое от пола, как в доме, так и в любом другом помещении. Иногда просто не хватает времени, чтобы дать полу высохнуть. Из-за этого стяжка трескается, что приводит к множеству негативных последствий.

В настоящее время существует множество способов, как упрочнить пол. Одним из них является стяжка с армированием.

Наиболее часто при ремонте квартир используют объемное армирование, или как его еще называют армированием волокнами. Армирующий материал может иметь совсем разное происхождение. Как металлическое, так и стеклянные и полимерные. Выбор волокна зависит от назначения пола, то есть от предстоящих выдерживаемых нагрузок. Использование металлического волокна способствует увеличению механической прочности, стеклянного и полимерного увеличивают стойкость химическую. Объемно-армированный бетон менее всего подвержен образованию трещин.

 

Если вам необходимы полы с целым комплексом свойств, то необходимо использовать смесь цемента высоких сортов, песка и армирующих волокон. Если , например, это полимерное волокно. То его очень тонкие фибры расположены в объеме смеси равномерно, сама смесь разводится только водой. Основными особенностями получаемого материала является высокая прочность, максимально возможная скорость набора этой самой прочности. Именно высокая скорость возрастания прочности обеспечивает отсутствие усадочных раковин, значительно меньшее количество появляющихся трещин и расколов. Повышенную ударную вязкость, также улучшает стойкость к химическому воздействию. Обеспечивает высокое сопротивление механическим нагрузкам, дополнительно еще и снижает уровень образования пыли. Отделку пола можно производить уже через одни сутки, не ожидая, как раньше, неделями. Отделка может включать укладку плитки, настил их других видов покрытий, обустройство полов с подогревом.

При устройству стяжки пользуются пневмонагнетателем (например, СО-242). Механизированная подача раствора на высоту до восьмидесяти метров обеспечивает производительность труда от 150 метров квадратных за восьмичасовую смену. Как ужу упоминалось, полусухая стяжка состоит из песка, цемента, волокна и воды. Все ингредиенты смешиваются в определенном соотношении. По консистенции смесь схожа с влажным песком. Жесткий раствор делает проще операцию укладки пола, следовательно, процесс монтажа стяжки становится быстрее, усадка смеси уменьшается и набирает прочность, наличие волокна способствует тому, что смесь не растекается.

Процесс изготовления стяжки при капитальном ремонте квартир можно разделить на следующие этапы:

  • приготовление полусухого раствора и добавление волокон фибры;
  • подача смеси в место укладки по бетоноводу;
  • разгрузка смеси и ее распределение равномерным слоем по полу;
  • создаются направляющие по заданным меткам с использованием лазера;
  • правилом формируется общая поверхность стяжки уже по сформированным направляющим;
  • затирание стяжки специальной заглаживающей машиной

Штукатурка стен и потолков при капитальном ремонте квартир

Подготовка к оштукатуриванию во время ремонта квартир. Сначала надо, чтобы соблюдалась горизонтальность перекрытий, вертикальность стен и перегородок, прочность установки конструкций. К моменту штукатурных работ необходимо установить дверные и оконные блоки (окна застеклены), перегородки, встроенная мебель, должен быть закончен монтаж системы отопления, канализации, водопровода, проложена скрытая электропроводка.

Штукатурка стен и потолков начинается с уборки мусора. Потом берём пергамин или плотную бумагу, можно и лежащую под рукой старую клеёнку, для того чтобы застелить пол (накрываем пол).

Необходимо как следует подготовить поверхность стен и потолка, т.е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Плохая подготовка поверхностей приводит к разрушению штукатурки, а именно её составляющие - накрывка и грунт, в связи с этим, штукатурка вынуждена отваливаться. Перед оштукатуриванием, потолок и стены нужно смачивать, чтобы она не впитывала влагу из раствора, поскольку он потеряет свою прочность. Если говорить о кирпичных стенах, то при кладке кирпича, каменщики оставляют небольшую пустоту - незаполненный шов между кирпичами, где глубина колеблется до 15мм. Это обеспечит большую прочность для соединения кирпичной кладки и штукатурного слоя, поскольку идёт более глубокое проникновения раствора.

При выполнении штукатурных работ, потолок требует отдельного внимания. Поверхность должна быть полностью очищена от всех нанесённых старых слоёв покрытий. После того как удалили старое покрытие, необходимо обязательно устранить все неровности потолка, по уровню. Если же есть какие-либо искривления, состовляющие до 3мм, потолок нужно выровнять до нужного уровня с помощью штукатурных смесей. На гладком бетоне ставится насечка специальным алмазным инструментом.

Выбор грунтовки. Следующим шагом выбираем специальную грунтовку, которая делает основание прочным и шероховатым. Проникая в стену, грунтовка укрепляет и обеспыливает, что обеспечивает максимальный уровень адгезии, защищает основание стен от сырости и появления плесени. В какой-то степени качество штукатурки определяется, выбранной грунтовкой и методом её нанесения. Как высохнет грунтовка, глубокие ямки и места, где некоторое количество штукатурки обвалилось, заделывается цементно-известняковым штукатурным раствором. Или же можно воспользоваться алебастром, а так же штукатурным раствором на гипсовой основе. Обработанные места грунтуются и окончательно выравниваем поверхности шпаклёвкой. Выдавившуюся шпаклёвку сквозь сетку, убирают шпателем для следующего использования. Следом за грунтовкой на потолок, обязательно крепится специальная штукатурная сетка, а после этого делается нивелировка потолка и установка маяков на нём. Затем накладывается основной слой штукатурки, после чего подходим к финальному этапу - затирка.

Шпатлевка стен при капитальном ремонте квартир

Работы по покраске, грунтовке и шпатлевке относят к одному классу малярных работ. Поэтому потеряться в материалах, которые предлагают на рынке строительные магазины, очень просто.

Во-первых, к работам надо приступать только после того, как решен вопрос цветовой гаммы в помещении.

Во-вторых, вы должны разбираться в маркировке на упаковке.

Например, «Шпатлевка БТ - 005 синяя». Название вида покрытия указывается словами. За ним следует две буквы, которые обозначают тип пенообразователя: БТ - битумные; ГФ - глифталевые; КФ - канифольные; КО - кремнийорганические; МА - масляные; МЛ - меламиновые; НЦ - нитроцеллюлозные; ХВ - перхлорвиниловые; ВА - поливинилацетатные; ФЛ - фенольные; ЭП - эпоксидные; НП - нефтеполимерные и т.д. Дальше цифры. Первая цифры для шпатлевок 00 всегда. Последние 1, 2 или 3 цифры означают порядковый номер материала. И в конце указывается цвет.

Обратите свое внимание на то, в каких условиях применяется материал, стоит его использовать для внутренних или наружных работ.

Итак, перед шпатлеванием просто необходимо прогрунтовать поверхность. Хорошо прошпатлеваная поверхность в дальнейшем сделает более легкими операции шлифовки.

Как наносить шпатлевку при ремонте квартир? Шпаклевочная масса в небольшом количестве укладывается шпателем с узким лезвием на шпатель с широким лезвием. Широким шпателем наносится шпаклевочная масса на стену, наносить следует под углом к стене. Размер угла определяет толщину наносимого слоя шпатлевки. Чем меньше угол, тем толще слой шпаклевки, и наоборот соответственно. Если на стене имеются впадины и ямки, то их следует шпатлевать, удерживая шпатель под углом примерно 30 градусов к стене.

Во время шпаклевания не забывайте следить за состоянием шпаклевочной массы. Разводить массу требуется в соответствии с требованиями указанными на упаковке. Она всегда должна оставаться в умеренном жидком состоянии и ни в коем случае не загустевать. То облегчит нанесения массы на стены, к тому же обеспечит равномерность распределения слоя шпаклевки. Только последний слой шпаклевки делают очень жидким, это способствует тому, что окончательная поверхность идеально гладкая. Жидкая шпаклевка заполняет даже мельчайшие ямки и трещинки на стенках. Для окончательного слоя на рынке вы можете приобрести специальную шпатлевку, которая очень тонкодисперсная.

Чтобы обработать уже подсохшую шпаклевку используют инструмент называемый терка, на котором установлена абразивная сетка. По сути это удобный заменитель наждачной бумаги, поэтому если у вас нет его, то можете использовать наждачную бумагу. Главное удачно подобрать зернистость: чем меньше, тем лучше. Намотайте ее на брусок и шлифуйте. Шлифовку проводят обычно через 24 часа после нанесения последнего слоя шпаклевочной массы. На свойства шпаклевки влияет множество факторов. К ним можно отнести состав, величину частиц и связывающий их материал. Свойства смеси подбираются в соответствии с дальнейшим требованиям к эксплуатации стен.

Шпатлевание потолков при капитальном ремонте квартир

Шпатлевание потолка, как и шпаклевка стен, относится к малярным работам ремонта квартир. Между собой они имеют как схожие, так и различные черты.

Важно выбрать подходящую смесь, поэтому очень внимательно читайте маркировку на упаковке и указания по применению.

Процесс нанесения шпаклевки на стены достаточно трудоемкий и состоит из ряда действий.

Во-первых, как и для стен, перед нанесением шпаклевочной смеси, на потолок наносится грунтовка. Перед грунтованием не забудьте протереть потолок от пыли. Если этого не сделать, то грунтовка может не лечь на потолок из-за плохого сцепления.

Качественно нанесенный слой грунтовки обеспечит хорошую поверхность под шпаклевку. Если вы беспокоитесь о том, как будет держаться слой шпаклевочной смеси, то приобретите специальную стеклотканевую сетку, которая обеспечивает хорошие свойства по сцеплению шпаклевки.

Помимо шпателей и смеси вам понадобиться лестница, стремянка, стул - любой вид возвышенности. Не забывайте о безопасности. Поверхности должны быть устойчивы. И все-таки. Если вы так уверенны в своей устойчивости подумайте о неравномерности наносимого слоя шпаклевки при ваших постоянных колебаниях.

Итак, вы прогрунтовали поверхность и готовы приняться за шпатлевание. Наносить шпаклевку вы можете вручную или механически. Вручную - это с помощью шпателя, длина которого желательно должна составлять порядка 30 см. Механически смесь наносится с помощью специального растворителя. Очень важно при механическом распылении подобрать хорошую консистенцию шпаклевочной смеси - она должна быть достаточно жидкой, чтобы не забивать отверстия в распылителе.

Количество слоев в среднем два-три. Но схема чуть сложнее, чем при шпаклевки стен.

Первый слой высыхает и шлифуется наждачной бумагой. После чего снова наносится грунтовка. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки. Если этот слой промежуточный, то операция повторяется. Это все делается для улучшения качество потолка и обеспечения хорошего сцепления поверхностей. При этом, если вы используете специальную сетку, то наносите ее после каждого слоя грунтовки.

Если у вас потолок из гипсокартона, то его также рекомендуют сначала прогрунтовать, а затем пошпатлевать. Если же, шпатлевание не финишная операция, а вы , например, потом будете клеить на потолок обои, то при хорошем качестве потолков (плокосности, продольности и отсутствие трещин, ямок) можете прошпаклевать только стыки. Клеить обои в данном случае можно на бетонную стену.

Также как и для стен, подбирайте смесь по зернистости, теплостойкости, трещиностойкости и другим параметрам, которые определяют эксплуатационные характеристики материала.

Если вы считаете, что ваш потолок не нуждается в шпатлевке, то все-таки рекомендуется обработать трещины по стыку потолок - стена.

Шпатлевание стен - сложный и долгий процесс, здесь потребуются хорошие навыки и умения. Поэтому для проведения данных работ лучше обратиться к специалистам. Но при огромном желании и старании вы сможете осуществить это самостоятельно.

Выравнивание откосов при капитальном ремонте квартир

Вы, наконец, решились преобразить свое жилище и сделать капитальный ремонт квартиры с заменой старых окон на новые, современные и теплые. При замене окон нужно учитывать тот факт, что современные оконные конструкции меньше, чем окна, которые были установлены при строительстве дома. К тому же, установка пластиковых окон предполагает демонтаж старых окон, вследствие чего нарушается целостность проемов и откосы выглядят не самым лучшим образом, а так же это негативно влияет на эксплуатации новых окон. Даже самое качественное окно не даст 100% защиты от нежелательных шумов с улицы и необходимой теплоизоляции, если отделка откосов не была сделана с соблюдением всех технических требований. Как вывод - необходим качественный ремонт откосов. Выравнивание и отделка откосов является конечным этапом в установке окон. Основные требования к откосам - долговечность в использовании, тепло и шумоизоляция, красивый вид и простота в уходе.

В комплексный монтаж откосов входит:

  • отделка внешних откосов - убирается щель, которая появляется между рамой и стеной;
  • заделываются щели под подоконником;
  • проем утепляется минеральной ватой, для того что бы обеспечить тепло и шумоизоляцию.

Важную роль в восстановления откосов играет выбор материалов, а так же их качество, уровень квалификации бригады монтажников. От этих факторов зависит конечный результат: эстетичный вид окна и удобство в обращении. При установке пластиковых окон есть несколько способов придать оконному проему эстетичный вид, и выбор заказчика зависит только от его пожеланий и материальных возможностей.

штукатурные откосы. На очищенную поверхность проема наноситься специальная смесь, затем ей дают просохнуть и наноситься чистовой слой раствора, который сверху покрывают краской. Имеют широкое распространение и подходят для отделки как внутри, так и снаружи помещения для любых помещений. Штукатурные откосы -трудоемкий процесс, проходящий в несколько этапов, между которыми необходимо делать перерыв. Если такие откосы делают на улице, то для усиления конструкции используется армирующая сетка. Одно из преимуществ этого способа - низкая себестоимость. Однако, этот способ отделки имеет и определенные недостатки и среди них: не обладают термо и шумоизоляцией, требуют к себе постоянного внимания - нужно следить что бы не появлялись трещины и вовремя их подмазывать, а так же не рекомендованы для ПХВ окон, потому как не обеспечивают достаточного соединения с рамой ПХВ, что приводит к образованию трещин.

откосы из гипсокартона. Оконный проем обшивается гипсокартонными листами, затем он покрывается специальными грунтовками, шпаклюется и окрашивается. Еще один недорогой и, соответственно, не самый качественный способ выравнивания оконных откосов, после установки требует дополнительных работ, что бы придать окну завершенный вид. Используется преимущественно для внутренней отделки, боится влаги и нуждается в периодическом ремонте и покраске.

пластиковые откосы - наиболее оптимальный вариант для решения проблемы с откосами в процессе работ по ремонту квартир. Откосы обшиваются пластиком. Установка пластиковых откосов занимает гораздо меньше времени, чем штукатурных, просты в монтаже, т.е. одновременно с установкой пластиковых окон устанавливаются и откосы и уже через несколько часов ваше окно имеет законченный вид, а так же: они экологически безопасны, они легко моются и потому за ними легко ухаживать, достаточно иногда вытирать влажной тряпочкой, обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию, легко подобрать цвет пластика под цвет окна, не нужно красить.

Покраска потолков при капитальном ремонте квартир

Окраска потолков - сложный процесс и требует немалых усилий.

В квартире обычно краску наносят кистью. При окрашивании потолков желательно осуществлять многослойное окрашивание. Изначально следует использовать маховую кисть. Причем очень важно направление нанесения краски - перпендикулярно падающему освещению. Следующий слой - продольно. При наличии большого количества окон в помещении рекомендуется проводить нанесение второго слоя вдоль самой диной стены.

Для обеспечения однородности наносимого слоя краски, каждый раз опуская кисть в посудину к краской, ее необходимо отжимать. Краску постоянно необходимо взбалтывать, чтобы она не загустевала.

Когда в процессе работ по ремонту квартир вы приступите к окрашиванию, то кисть держите под небольшим углом к поверхности или перпендикулярно. Не нажимайте на кисть, мазки должными быть легкими, чтобы не было следов от кисти.

Также при окраске потолков очень удобно использовать различные типы валиков: резиновые, поролоновые, меховые. Это очень быстрый способ нанесения краски. Единственным недостатком является то, что валик не проникает в мелкие щели и углы. Поэтому перед использованием валика нужно труднодоступные места покрасить с помощью кисти. Слой каски нужно растушевать во избежание потоков или брызг.

Когда начнете использовать валик, то прокатывайте с небольшим усилием и неоднократно в одном и том же месте. Полосы должны накладываться одна на другую а направление окрашивания аналогично тому, как красят кистью. Чтобы не тратить слишком большое количество краски, после окунания прокатывайте его над ванночкой по сетке. Если краска выливается в специальную емкость, то там есть специальное место для прокатывания, после чего излишки краски стекают в ванночку.

Чтобы состав краски не мелел, в нем присутствует животный клей. Как проверить достаточно ли этого клея в банке с краской? Закрасьте кусочек стекла составом краски и высушите, но не до конца. Если доля клея оптимальна, то если коснуться окрашенной поверхностью к руке, мела на ней не будет. Если клея слишком много, то краска будет растекаться по поверхности.

Для того, чтобы потолки не отдавали желтизной, в краску обычно добавляют небольшое количество оттенков синего, который предварительно разведен водой в отдельном сосуде.

Добавляйте этот раствор небольшими порциями, чтобы добиться желаемого цвета.

Водоэмульсионные краски применяют для поверхностей бетонных и отштукатуренных, дерева, ДСП, ДВП. Такие краски нельзя применять на поверхности, подготовленные под клеевые краски, или непосредственно на клеевые краски.

Без предварительной грунтовки можно красить потолки только поливинилацетиловой краской. Дома для нанесения данного вида краски лучше всего взять валик. Масляные, эмалевые и нитрокраски наносят на высохшую поверхность.

Обычно краски перед прямым употреблением долго стоят в помещении, поэтому перед нанесением ее нужно очень тщательно перемешивают, чтобы пигменты вновь распределились равномерно.

Оклейка стен обоями при капитальном ремонте квартир

Перед оклейкой обоев стены необходимо предварительно подготовить. Процесс подготовки включает этапы, штукатурки, грунтовки и шпатлевки.

Итак, разделим процесс на несколько этапов.

Этап 1. нарезать обои и смазать их клеем лучше всего на полу. Под обои стоит что-нибудь подложить. Длина полосы обоев на 3-5 см больше общей высоты помещения. Нарезку полос лучше делать ножом. Отметьте на полосах где верх.

В зависимости от обозначений на обоях их можно нарезать без учета рисунка или учитывая его. Длины полос должны быть одинаковы. Одновременно не нарезайте более четырех, а то и трех полос обоев, чтобы края были ровными.

Этап 2. клей на обоину наносите валиком, тогда слой будет равномерный. Оставьте обои на время, чтобы они пропитались клеем. В среднем это где-то 5 - 10 минут. Каждая полоса должна пролежать одинаковое время.

Этап 3. закрывайте форточки и окна, когда клеит обои, чтобы не было сквозняков и прямых солнечных лучей. Начинайте клеить от окна. Чтобы все было ровно, достаточно сделать ровно одну полосу. Для проверки положения используйте уровень. Отметьте места стыков на стене. Если от угла до стыка менее 15 см, то следует уменьшить ширину обоев, чтобы увеличить это расстояние.

Как наклеить первую полосу? Проведите вертикальную линию, нанесите валиком, желательно меховым, клей на стену. Наклеивать полосу следует на расстоянии 0,5 см от проведенной линии, потому что потом обои чуть высохнут, и будет виден стык. Затем разгладьте полосу обоев уже резиновым валиком. Подрежьте полосу там, где это необходимо. Нанесите дополнительно клей сверху, снизу, а также там, где угол. Еще раз разгладьте обои уже мягкой тряпочкой.

Этап 4. следующие полосы рекомендуется клеить в таком порядке операций:

  • сначала смазать клеем полосу обоев;
  • смазать клеем стену;
  • к наклеенной полосе подставить данную «встык» и приклеить;
  • разгладить валиком;
  • подрезать;
  • если остались пятна от клея убрать с помощью тряпочки.

Как видно последовательность такая же, только нет необходимости уже прочерчивать линию с помощью отвеса или уровня.

Этап 5. очень проблемными являются участки за трубами. Принцип их клейки основан на скольжении обоев по стене с клеем.

Заканчивать оклеивание обоев надо в ближнем углу от двери или над дверью.

Если появились некоторые дефекты, то их можно исправить. Вот примеры:

  • если на обоях появились пузыри воздуха, то возьмите шприц с тонкой иглой и вытяните оттуда воздух. Следов от «укола» не остается.
  • если кромки обоев отстают, то их можно подклеить или на углы иногда клеят специальные стыки в качестве декоративных элементов. Вокруг откосов обрезайте полосы с помощью лезвия. Если не можете сделать это с сырыми обоями, подождите, пока они высохнут. Если у вас имеется радиатор под отопление, то под него обои нужно размещать не больше, чем на 15 см. стену за радиатором лучше красить, при этом рекомендуется использовать водоэмульсионную краску.

Заканчивайте клеить обои ближе к двери либо над ней. После этого Вы можете приступать к следующему этапу ремонта квартиры.

Плиточные работы при капитальном ремонте квартир

Существует два основных вида плиточных работ: укладка шов в шов и укладка в разбежку.

Укладка шов в шов начинается с определения высоты первого ряда плитки. Обозначить ее помогает горизонтальный шнур-причалка, закрепленный с двух сторон гвоздями. Плитку стоит размещать от середины стены к краям, беря во внимание толщину шва и саму разбивку.

Когда Вы начали ремонт квартир и решили положить плитку перед проведением работ нужно проверить горизонтальность поверхности, на которую наносится плитка, и обрезать края первого ряда до образования прямой горизонтальной линии.

Необходимо следить, чтобы маячные плитки были установлены строго по натянутым шнурам. Маячными считаются плитки, находящиеся в конце и в начале второго верхнего и нижнего рядов, после установки с помощью шнура-причалки осуществляется второй этап нанесения плитки- облицовка.

Для качественного выполнения работы нужно обратить внимание на раствор для нанесения плитки, а в частности на такое его качество, как пластичность. Необходимо осуществить проверку и в зависимости от результатов добавить в раствор воды, песка или цемента.

Чтобы уложить плитку с помощью раствора её поверхность смачивается водой, на тыльную сторону наносится раствор необходимой толщины и быстрым движением плитка переносится на облицовываемую поверхность, прижимаясь к ней. Необходимо постоянно следить с помощью рейки за тем, чтобы не было пустот между плиткой и стеной. Швы между плитками получаются с помощью укладки прокладок нужной толщины.

Завершающим этапом является «посадка» плитки, для осуществления которой достаточно легких ударов деревянной лопатки, при которых лишняя часть раствора выступает из швов и убирается.

Если необходимо уложить половинки или четвертинки плиток, то применяют стеклограф для нанесения нужного размера и стеклорез для надреза, для отламывания узких полос применяют щипцы. Если плитки укладываются вокруг труб, необходимо делать это так, чтобы шов не был заметен. При разрезании плиток применяются точильные камни или рашпили для сглаживания острых краев.

Укладка плиток в разбежку выполняется сдвигом плиток вышележащих рядов к нижележащим и похожа на каменную кладку.

Для декорирования имеет место облицовка по диагонали - укладывание плиток под углом 45 градусов к полу с соответственным натяжением шнура-причалки.

Особой укладкой отличаются плитки, наносимые с помощью мастика, их следует укладывать только на ровные поверхности, из-за невозможности последующего выравнивания. Процесс облицовки с помощью мастика такой же как с помощью раствора.

При облицовке пола по углам укладываются маячные плиты, определяющие его уровень. Стежка смачивается водой и накладывается раствор, плитки укладываются в раствор рядами по уровню маяка, затем с помощью молотка происходит окончательное выравнивание. После укладки маячные плиты снимаются. Швы окончательно заполняются спустя 2-3 суток после укладки жидким раствором или цементным тестом.

Укладка ламината при капитальном ремонте квартир

Одним из наиболее оптимальных видов искусственных покрытий в настоящее время является ламинат. Он является заменителем паркета. Он применим для помещений влажных, где есть частые нагрузки на пол. Именно поэтому чаще всего ламинат стелят в кухнях и прихожих.

Существует несколько классов ламината, выбор которых зависит от предназначения помещения. Прежде всего, для покупки ламината необходимо знать, что означают все обозначения на нем. Например, символ "EPLF" означает, что фирма относится в состав Сообщества европейских производителей. А это подразумевает гарантию качества покрытия, что само по себе немаловажно. На упаковке обязательно должны быть указаны цифры. Если 2, то ламинат предназначен для жилых помещений, если 3 - для нежилых. Следующие за этими цифры означают, так называемую степень истирания. От 1 до 3 соответственно мягкий, средний и прочный.

Основные преимущества ламината как покрытия:

  • жаропрочность, то есть возможность его использования для теплых полов;
  • легко чиститься от всех трудноудаляемых пятен;
  • прочность, способен выдержать даже тяжелые многостворчатые шкафы;
  • создает эффект настоящего дерева любой структуры;
  • очень простой способ укладки, которую может осуществить даже неопытный человек;
  • благодаря своей малой толщине можно стелить непосредственно на уже имеющийся пол (линолеум, ДВП и др.);
  • многократность использования, можно снять в одной комнате и перестелить в другую один и тот же ламинат.

Ламинат имеет многослойную структуру, в чем и есть причина его долгой пригодности для эксплуатации. Слои распределяются, таким образом, снизу вверх соответственно: меламиновое основание, древесноволокнистая плита, отпечатанный рисунок, прозрачный слой. Именно последний слой защищает покрытие от разрушения.

Как уже было сказано, чтобы постелить напольное покрытие из ламинат не нужно быть профессионалом. Его можно укладывать в несколько этапов. Настилают его, так называемым, методом «плавающего пола», когда дощечки стыкуются друг с другом без крепежа прямо к полу, при этом укладываются они на специальную подложку, которая обеспечивает мягкость и шумоизоляцию.

Также существует и другой способ укладки, очень популярный. Называется он замковый. Если использовать его, то при повреждении некоторых частей ламинатного паркета, их можно поменять своими силами. Если склеивать ламинат, то возможно образование зазоров между дощечками, которые возникают при слишком большом количестве клея, что приводит к движению доски в процессе укладки или непосредственном использовании. Механические замки же легко собираются и разбираются, при этом качество покрытия не зависит от опытности работника.

Также используют и третий способ укладки ламината - клеевой. Тут все просто дощечки ламината склеиваются, тем саамы гарантируют отсутствие зазоров и полную герметизацию и водонепроницаемость.

Учитывая все данные преимущества, основным достоинством данного качественного покрытия считается его малая стоимость.

Укладка паркетной доски при капитальном ремонте квартир

До момента начала ремонта квартиры или настилки паркетных полов требуется подготовка основания пола. Скорее всего, в ходе ремонтных работ потребуется полная замена старого основания пола. Это объясняется тем, что если основание пола было древесной структуры, то вполне вероятна возможность заражения досок в процессе длительного периода эксплуатации различными грибковыми заболеваниями.

Поэтому, удаление старого основания является необходимым условием устранения угрозы поражения нового пола грибковыми заболеваниями. Если же не предусматривается полная замена старого основания, то в этом случае участок пола, который соприкасается с поражённой древесиной лучше всего подвергнуть воздействию высоких температур, применив при этом, например, паяльную лампу.

Новые элементы пола необходимо будет антисептировать. Незначительные мелкие повреждения в деревянном основании пола обычно заделывают выстроганными планками на основе клея ПВА.

Если старое основание пола имело бетонную или песчано-цементную структуру, то ремонт трещин, выбоин, впадин нужно начинать с очистки поверхности от пыли, частиц материала, мусора. Затем требуется грунтовка пола поливинилацетатной дисперсией десяти процентной концентрации. Дальнейший ремонт состоит в заполнении повреждённых мест полимерцементным раствором (цементный раствор состава 1:3 с поливинилацетатной дисперсией ПВА).

Отремонтированные полы древесного бетонного либо песчано-цементного основания грунтуют. Для этого применяется грунтовка следующего состава: одна часть битума любой марки приходится к двум или трём частям керосина либо бензина.

Настилка паркетных полов осуществляется по лагам, представляющим собой деревянные брусья, уложенные на грунт по песчаной засыпке либо бетонные основания. При этом возможны следующие варианты настилки паркетных досок по бетонному основанию:

Плиты перекрытия закрывают звукопоглощающими материалами (пемза, песок). После этого кладут лаги, строго соблюдая горизонтальную плоскость.

На плиты накладывают ленточные звукоизоляционные материалы древесной структуры, на которые затем крепят паркетные доски.

Укладка лагов без применения звукоизоляционных материалов.

Укладывать паркетные доски требуется в направлении от окон, а в помещениях без окон - по направлению перемещения людей. Исходные материалы должны пройти тщательную сушку, а влажность паркетных досок может находиться в пределах 5-15 процентов.

Планки наружного покрытия на паркетных досках размещают поперёк реечного основания, но разрешается и смешанное их расположение. Соединение самих планок осуществляется при помощи шпунтов, соблюдая при этом максимальную аккуратность для предотвращения повреждений на лаковой поверхности досок. Для этого на настеленные паркетные доски кладут клеёнку, картон или любую плотную бумагу.

Укладывают паркетные доски рядами. Зазор крайних досок со стеной должен быть в пределах десяти миллиметров. Первый ряд досок прибивается гвоздями, гвозди при этом следует наклонять под углом в 45 градусов к нижней щеке паза. Шляпки гвоздей необходимо максимально утопить. Второй ряд досок укладывается в паз первого и к нему зажимами с подвижной скобой.

В ходе настилки требуется постоянный контроль за тем, чтобы не было щелей между досками. Готовый паркетный пол накрывается плинтусом.

Монтаж электрики при капитальном ремонте квартир

Электричество в наше время является одной из тех вещей, без которых мир вокруг останавливается. Прокладка электропроводки - это очень ответственная работа в списке задач по ремонту квартир. Она относится к пожароопасным работам, поэтому очень важным является соблюдение всех требований охраны труда при выполнении электромонтажных работ.

Для начала нужно составить проект как будет располагаться электрическая проводка. Рассчитывается оптимальный размер сечения проводов, чтобы они были способны выдержать подаваемые нагрузки на них. При прокладке сети необходимо учитывать государственные стандарты и требования по электробезопасности жилых помещений.

Если у вас потолки подвесные, то за ними электрические провода спрятаны в специальную гофру, которая также защищает от пожаров, если же она скрывается в стенах, то под слой штукатурки, соблюдая все правила и применяя необходимую марку проводов.

Прокладывая провода - очень важно правильно распределить группу освещения и установить необходимое количество розеток для каждой комнаты. Необходимо учитывать расположение выходов розеток в зависимости от назначения помещения. В детской их стоит сделать труднодоступными, на кухне, где наибольшее количество электроприборов, их необходимо располагать в разных местах группами. Для мест повышенного риска желательно сделать отдельную силовую линию. Это влияет на положение распределительного щита в квартире.

В большинстве случаев он находится возле двери и достаточно высоко. Очень важно скрыть его каким-нибудь декоративным элементом и в то же время оставить легко доступным. Если распределительный щит все-таки находится на виду, то выбирать его надо еще и с эстетической точки зрения.

Во время сборки распредщита все провода должны быть аккуратно уложены. При подключении проводов к автоматическим выключателям необходимо использовать специальные автоматические выключатели. Автоматические выключатели должны четко соответствовать расчетной нагрузке, учитывая мощность бытовых приборов, которые подключаются к сети. Также должны быть установлены УЗО и дифавтоматы, которые обеспечивают минимальную утечку тока, а также предохраняют человека о электроповреждений. Все розетки должны быть с заземленным контактом. Для таких комнат как туалет и ванна, где необходимо очень строго учитывать правила электробезопасности, необходимо использовать влагозащитные розетки.

Также вы можете установить себе дополнительные устройства, которые обеспечат повышенный комфорт при пользовании бытовыми приборами и системой освещения. Это:

  • система управления освещением, розетками и светозащитными ролетами на окнах на расстоянии;
  • выключатели с встроенными датчиками движения;
  • укладку кабеля, который обеспечит регулировку подогрев полов;
  • систему автоматического отключения воды, если произошла авария в системе водоснабжения;
  • выделенную систему вентиляции для ванной комнаты и туалета, освещение с некоторой задержка.

Монтаж сантехники и радиаторов при капитальном ремонте квартир

Основными элементами сантехники в квартире являются ванна, унитаз и раковина.

Когда устанавливаете ванну необходимо придерживаться определенных требований:

соблюдать величину уклона на сторону, чтобы вода при сливе не выливалась;

расстояние от спускного отверстия до пола, чтобы соединить сифон и спуск;

герметичность соединений, для этого используют дополнительные прокладки.

С чего же начать работу над ванной комнатой, когда вы начали ремонт квартир? Для начала необходимо смонтировать выпуск, переливную трубу, ножки ванны, гидрозатвор. То есть сделать все, что связывает ванну с полом и системой водоснабжения.

Если у вас прямоугольная ванна, то ее следует устанавливать непосредственно к стене, если же круглооборотная, то соблюдайте расстояние от стены - 50 мм.

Борта ванны должны быть строго горизонтальны, проверку их можно осуществлять с помощью уровня, при это для исправления дефекта используют подкладки под ножки.

Для того, чтобы установить унитаз сначала нужно разметить поверхность. Затем место, которое вы выбрали нужно почистить, обезжирить, высушить. Таким же способом подготавливают основание унитаза, которое будет устанавливаться.

Унитаз крепится дюбелями и шурупами к деревянной доске, которая сделана заподлицо с напольным покрытием. Если вы видите необходимость в отвертывании шурупов в процессе эксплуатации, то предварительно смажьте их, чтобы облегчить себе задачу в будущем. Чтобы не возникли в процессе эксплуатации трещины, отколы, под головку шурупа кладут подкладку.

В некоторых случаях унитаз крепится на специальный эпоксидный клей. Процесс подготовки поверхностей аналогичен, только при этом ее дополнительно зачищают шлифами их корунда. Слой клея составляет примерно 5 мм, унитаз ставят на клей, ничем нагружать при этом его не стоит. И так он должен простоять порядка 12 часов до полного высыхания клея. Температурные условия должны быть не ниже 10 градусов.

Соблюдайте технику безопасности. Клей наносите только в перчатках, если все-таки он попал на кожу, немедленно очистите это место с помощью ацетона. И опустите в теплую воду.

Раструб унитаза замазывают смолой и цементом. Затем соединяют клапан бачка с сетью канализации, регулируется уровень воды в бачке. Он должен быть таким, чтобы вода не выливалась наружу.

Применение радиаторов имеет множество преимуществ, как и сама идея об отоплении индивидуальном от конвекционных устройств. Они не занимают много места, не нуждаются в трепетном уходе. Наиболее популярными сейчас являются алюминиевые радиаторы.

Существует следующий порядок установки радиаторов:

сборка. Покупателю радиатор поставляется в собранном виде, но пред монтажом следует установить пробки и заглушку, запорную и терморегулирующую аппаратуру.

разметка мест под кронштейны. Радиатор не должен находиться слишком низко, не слишком близко к стене;

собственно установка кронштейнов;

установка радиатора. Радиатор вешается так, чтобы кронштейны располагались в прорезях между секциями.

Установка дверей при капитальном ремонте квартир

Двери - это декоративный элемент. При капитальном ремонте квартиры дверь должна подбираться по стили помещения, при этом учитывая интерьер комнаты, из которой она открывается и в которую. Существует множество вариантов материалов для изготовления дверей: дерева, алюминий, стекло, сталь и, конечно же, стандартные из МДФ и ДСП.

Стандартная дверь состоит из коробки, полотна и наличников. Чтобы определить качество полотна визуально необходимо приобретать двери в комплекте. Наличник - часть коробки двери. Полотно - собственно дверь. Вид полотна вы выбираете по собственному пожеланию.

Деревянные двери сейчас очень популярны, потому что имеют много преимуществ, таких как прочность, легкость, малая теплопроводность , звукоизоляционные свойства и экологичность. Одни из видов деревянных дверей являются массивные. Они производятся из дорогих древесных пород, к которым относятся дуб, клен, бук, орех, красное дерево и другие. Двери подвергаются специальной обработке. За счет того, что используются исключительно натуральные материалы, то они очень дорогие и тяжелые.

Установка дверей зависит от стен. Если стены деревянные, то коробка двери прибивается гвоздями с расстоянием между ними не больше одного метра, если стены кирпичные, то процесс установки как у окон с помощью ершей и шурупов.

При использовании дверей за ними нужен уход. Чтобы избежать перекосов, рассыхания, расклеивания и т.п. При перекосе полотно исправляют, набивая дополнительные планки, меняют филенки. При расклеивании двери, когда бруски перемещаются свободно, в углах двери выбивают нагели и разбирают дверь. После чистки от накопившейся грязи и старых слоев клея, бруски клеятся тем же типом клея.

Если возник большой зазор, то подкладывают рейки или куски ткани, которые также смазываются клеем.

Если появились щели между коробкой и стеной, то их забивают паклей, которая смочена в растворе гипса или любым материалом, обладающим упругими свойствами. После чего щели заделываются непосредственно раствором.

Во избежание разрушения двери притворы забиваются специальными прокладками.

Если вы хотите уберечь стены от постоянных ударов двери, то к полу прибиваются остановы из достаточно упругих материалов, чтобы не повредить ни дверь, ни стену.

Чтобы вставить в дверь стекло используют 2 рамки, которые имеют бруски равных сечений. Стекло для дверей можно использовать практически любое (прозрачное, резное, типа витраж) подходящей толщины.

Иногда в процессе ремонта квартиры возникают проблемы при установке двери связанные с толщиной коробки. Если она шире перегородки, то прибивают брусок, толщина которого равна разнице толщин коробки и перегородки. Если же соотношение толщин обратное, то такой брусок прибивается к внутренней стороне коробки.

Если после установки дверь трется о порожек, это является прямым признаком слабых петель. То исправить этот дефект очень просто - завинтить шурупы до упора или на достаточную для отсутствия трения величину. Если же это не помогает, то шурупы необходимо поменять, установив их большие по длине.